タイトルの通り、今回はアナログの燃料計をデジタル化しようという試みです。
電圧計をリファインした頃から構想はあったんだけど、優先順位が低かったので手つかずのまま。
どんなのがいいか物色していて、見つけたのがSP武川の汎用燃料計。
コンパクトLCDフューエルメーター
話は前後しますけど、こういうのは購入してから「サイズが合わない」と大騒ぎしても後の祭りなので、購入前にしっかりと採寸するのが大事。
1～2mmくらい大丈夫でしょう…とか思ったりするんだけど、こういう小さいパーツの1mmは結構大きいのを知っているので。
おおよそ問題なさそう、問題があってもどうにかできそう、と思ってから発注しましょう。
大丈夫そうだったので購入。
次にメーターパネルを外していきます。
インジケーターのカバーを外すと球に直接アクセスできる仕様だけど、ゴムのブッシュでやんわりとはまっているだけだから、この状態で球の交換は困難。
このパネルも今や貴重品。
大昔、オーストラリアで崖から落ちた時、メチャクチャになってしまいました。
これは帰国してから買った純正品…1990年代は未だ純正品がたくさん売っていましたな。
剥き出しになった内部。
開けてみて思い出したが、４つのインジケーターを再度パネルに戻すのは至難の技。
大丈夫だろうか。
燃料計を摘出。
黒いブーツがついた配線は青と黒/黄なので、照明とアースなので、他のメーター球と同じ。
茶色は電源（ACC)、黄色っぽいのが燃料計のセンサーと直結。
ピンク色の燃料ホースは絶縁体のつもり（笑）。
何故なら端子が剥き出し仕様だから。
純正だとブーツか何かついてる？
もはや覚えてすらいないけど、すごいつくり。
おまけに、この小さなナットが曲者…車両で使うサイズじゃない（笑）。
ラバーのカバーも小さなナットで止まっている…せめて8mmにしてほしいけど、しょっちゅう開ける場所じゃないので、受入れるしかない。
摘出した燃料計。
25年間ありがとうございました。
ちなみに、動いていないわけじゃないので、綺麗に掃除して飾っておきましょうか。
引っこ抜いた跡。
ハイビームの電球が切れていたので、ついでに交換。
20年近く前に購入した12Vのスタンレー電球が、まだ半分くらい残ってる。
この電球こそLEDにしたらいいのにね。
ちょっと早いけど完成予想図。
窓にピッタリのサイズ。
持続可能な何とかを目指すなら、こういう細かいところも共通サイズにしていってくれると、面倒くさがりなDIYライダーにはありがたいわけです。
ここから先はメーターの固定方法をどうするか、考えないといけない。
イカした素材も、器具もないDIYサンメカにとって、できるだけポンづけに近いやり方で取り付けたい。
ちなみに電圧計をつけた時は、これ。
スプレーの蓋を流用。
というわけで、今回も…棚にあった消臭剤スプレー
サイズ的には申し分ありませんが…
「こうやって貧乏くさいパーツでバイクをカスタムしていると、売値がどんどん下がっていくよ」
と言われたかどうかは別として、ちょっと見た目がアレなので別のモノにします。
といっても、どうせここは見えないんだけどね。
そんなことよりも、大事なのは動作確認
洗濯ばさみで配線を繋いでスイッチオン。
無事に表示されました！
さあ、ここからが大変。
燃料計を設定しなければなりません。
そもそも、燃料計がどうやって残量を表示させているのか。
現行車両はどうなっているか分からんけど、ガソリンタンクの内部にフロート（浮き）が入っていて、これがガソリンの量に応じて上下する。
センサーは可変抵抗器がついてて、フロートが上がり切れば抵抗値が最小になり、フロートが沈み込めば抵抗値が最大になる。
Z1Rの場合は、こんな感じ。
満タンで0.5～5.5Ω、空で102～118Ω。
前に計測した時は規定値に収まっていたのだが、はたして今回はどうでしょう…
これが満タン時。
ガソリンを抜いて、空の状態で抵抗値を再計測。
127.6Ωになっている。
この値を燃料計に入力してやると、それを読み取ってナンボ入っているかを指し示してくれるのだが…
おそらく燃料センサー（部品名は、フューエル・ゲージ・センダー）の可変抵抗がおかしいことになっているせいで、空なのに満タン表示になったり、何やらおかしい感じ。
これ、本当は配線とか設置を終わらせてから、コツコツやりたいんだけど、設定用のボタンが画面のすぐわきについているから、組みつける前にやらんとアクセスできません。
抵抗値の設定ですが、マニュアルの表現がちょっと分かりづらい。
簡単に言えば、４ケタなので１番左側の値が１０００の位。
設定できるのは1～1500Ωまでだけど、小数点以下は無いので満タン時8.6Ωなら8か9に合わせる。
でも、飽きっぽいので「とりあえず組みつけからやろう」ということに（笑）。
使用するサブハーネスを引っ張り出して、ちょん切ってやる。
製品にはギボシ端子が付属しているけど、3本だの4本だの使う時はカプラが良いかと。
大きいのは収納性が悪いので、かさばらない小さいものを。
車体側を取り付けたら、製品側を。
そうそう間違えることは無いと思うけど、違うこと考えながら作業すると、配線の位置を間違えてしまって、このくらい小さいカプラだとやり直すのがエラい大変なのでよく確認しましょう。
相変わらずチキってハーネスを長めにしてますけど、本来はジャストサイズが良いです。
そして、実は端子をカシメる時、やや汚くなってしまいました（涙）。
悪い工具じゃなかったんだけど、そろそろガタがきてるので買い替えます。
配線を終わらせたらマウント加工。
黒いスプレーのフタを用意して、リジットを少し抑制するためクッションシートを貼り付ける。
こんな感じで全面に貼り付けてやる。
高さを調整して極端にテンションがかからないよう、うまいこと高さを調整してやる。
無事、おさまりました。
表示も全く問題なし。
で、実際走り出してみると、走行中にフロートが上下するせいか、これをつぶさに読み取ってしまう。
アナログの燃料計もそうなんだけど、それがイマイチ信用できないというか…
イキオイでやってしまったけど、多分、ちゃんと動作させるためには燃料センサーを新調しないとダメなんじゃないだろうか…それで、設定も活きるというものではないかと…
不人気車なうえ、カスタムしている方々はインジケーター取っ払ってしまっているので、少しも参考にならない作例になりました（笑）。
