コロナ禍に見舞われて以降、何故か毎週のようにマシンをバラしている。
だいたい土日に駆り出される競技の方が、コロナの影響でまるっきり止まっているので、独りで黙々とできるのがバイクいじりだから、というのもあるけど。
今回のネタは燃料計。
何かの時、あちこち配線をいじって以来、どうも調子が悪い。
いつも燃料計が満タンを指している。
これじゃ、いつガス欠になってもおかしくない、というわけで…
「SP武川のコンパクトLCDフューエルメーター」
を購入！
電圧計に続いて燃料計もデジタルになりました！！
と言いたいところだが、コロナ禍のいま、遊びにお金はかけられないので、いつも通りの「ゼロ円整備（ホントは前に買った在庫を使うから、ゼロ円ではない）」。
何が悪いのかを調べるのに、関係しそうなパーツを取り出す。
まずは、フューエルレベルセンダーでしょう。
何でこんなに錆びてるの…！？
と、驚いた方もいるでしょうが、コレは1996年の11月、シドニーで「売ります・買います」の新聞広告を見て購入したZ1Rのタンク。
すっかりホコリをかぶってる。
もはや出土品レベル。
これでも、錆を落として再塗装すると、ピカピカになるんだからね。
これ以上、朽ち果てないようにしないと。
何でこんなのを引っ張り出してきたかというと、もしかしたら、こっちのパーツの方が程度が良い可能性もあったから。
んなバカな、と思うかもしれないが、見た目はスクラップでも中身はマトモという場合があるんですよ。
フューエルレベルセンダーを取り出すには、滅多に使わない8mmソケットを使う。
これが燃料の量をメーターに伝える装置。
バイクもクルマも基本的に造りは同じ。
タンク内のフロートが上下することで、可変抵抗器の抵抗値が変化して、それによってメーターが変動する。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1703bb22.c652a500.1703bb23.971da246/?me_id=1234456&item_id=19476143&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwebike-rb%2Fcabinet%2F1563%2F21365370_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext "[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]")
ツッコミどころ満載の図だけど、意味合いはこういうこと。
抵抗の値が大きくなれば、電球の光は弱くなり、抵抗がゼロになれば、強く光るのと理屈は同じ。
水門みたいなものである。
可変抵抗の値を変えるのがフロート。
アームの根元が金属製のハコに繋がっていて、この中に可変抵抗器が収まっている。
可変抵抗がパーになってると、まともな信号がいかなくなる。
サービスマニュアルによれば
満タンで目いっぱいフロートが上がると0.5～5.5Ω。
空になってフロートが下がると102～118Ω。
随分と幅があるけど、そんなものなんでしょうね。
これがフロートが落ちたところで、タンク内のガソリンがゼロの状態。
114.7Ωなので規定値範囲内。
やや極端だが、満タンになったところ。
これも、また範囲内なので、悪くはない。
出土品の方も調べてみたけど、こちらもそんなに悪くなかったのだが、今回は出番なし。
ただ、従来品はメインハーネスに繋がる配線が、やや接触不良気味。
配線をグニグニ動かすとテスターの数値が大きく変動する。
後々のために、ここは新造してやりましょうか。
メーターに繋がる配線はフューエルレベルセンダーに直づけされているので、半田ごてで溶かして抜き取る。
ちなみに大昔のはんだは、融点が高いらしく、なかなか溶けてくれない。
ブーストついた半田ごてで溶かして、古い配線を抜き取る。
アース線は小さな丸型端子をネジ止めしてるんだけど、固着気味。
ラジオペンチで挟んで回したらパキっ！と回ったので、ネジロック入れてたのかも。
バラシを想定していないパーツだろうし。
あとは同じような長さに配線をカット。
端子をつけて、カプラーに入れたら終了。
実は作り直したので、写真は2セット目。
前よりも、5センチほど長めに作ってカプラーの結線位置を後ろにずらす。
さあ、これでどうでしょう？
配線を新造したが、症状は改善しない。
何度もタンクからパーツを取り出して抵抗値を計測。
こっち側には問題ないと判断。
Z1R乗りなら誰もがイヤな「カウル外し」によって燃料計自体をチェック。
サービスマニュアルによれば
「茶と黒/黄の抵抗値は60～80Ω」
と書いてある。
図の通りにやってみても、その抵抗値にならない。
サービスマニュアルと現物を見比べること数分。
サービスマニュアルは左の端子に茶色の線が来ている。
我が家のZは右のボルトに結線。
これはもしや、結線ミスでは？
端子を兼ねたスタッドボルトから丸型端子を外して、入れ替えてやる。
すると燃料計がゼロを指している。
空のガソリンタンクを入れているのだから、当然である。
キーをONにしたまま、ガソリンをタンクに注入してやると、どんどん燃料計の針が右に傾いていく。
ガビーン（死語）。
いったい、いつ間違えたんだろうか…？
言い訳させてもらうと、Z1Rの燃料計っておかしな造りなのよ。
どこにも固定されるわけでもないのに、スタッドボルトが端子になっている。
画像はオークションサイトから拝借。
左が茶色（12V電源）。
右がフューエルレベルセンダーの線に繋がる。
昔、自分で作ったマニュアルには、どうやらそういう風にメモしていたけど、バイク屋に置きっぱなしにしてたら、東日本大震災の津波と共に海の藻屑となった。
このボルトの先が何かに触れたら当然短絡。
謎の作りだけど、昔のメーターってこういうのが多いのかな？
剥き出しのままじゃ危ないので、ホームセンターお馴染みのピンクの燃料ホースでボルトを隠しておく。
少ない時の燃料表示はいいとして、満タン近くになっても満タン表示にならない。
いま9割近く入っているはずなのに、表示は3/4。
デジタルメーターだと補正できるけど、アナログではこれ以上、やりようがない。
どうやら、実際に入っている量より少なく表示しているので、まだマシかと…
これが逆だったら、ガス欠との戦いになるし…
いつものように「まあ、こんなもんでいいでしょ」的に終わらせる。
そして、この配線新造により、メインハーネスから伸びるサブハーネスを含めたすべての配線が全て入れ替わった。
多分、オリジナルの配線、ついてないんじゃないかな。
ヘッドライト周りはMk-2ベースだし、ウィンカーもブレーキライトも違うものが入ってる。
ブレーキのスイッチハーネスはオリジナル？
せいぜい、そんなところでしょう。
てことは、もはや見た目はZ1Rだけど、正確にはZ1Rじゃない。
何をもってそのバイクというのか分からないけど…
ちょっと前に流行った「テセウスの船」だよね(笑)。
そういえば、燃料タンクを空にする機会があまりないので、燃料コックもメンテしてやることに。
こんな燃料コックあった？
と思うかもしれないけど、純正ベースのカスタム。
社外キャブにするとON/OFFのツマミがキャブに干渉するためだ。
普通はピンゲルなどの有名どころを使うのだが、どうしても燃料コックごときに1万円を使いたくない！
ていうか、使えない(笑)！
1万円を1000円の感覚で使えるようになったら、ピンゲルを買おうと思いつつヤフオクで出て来ないから、純正を改造したわけ。
作り方は簡単。
ぶった切ったツマミに樹脂を盛り付けて成型しただけ。
この頃、動きが渋くなったツマミのＯリングを新調してやる。
古いパーツも弾力あったような気がしたんだけど、せっかくなので交換。
ホントに変えた方がいいのは、ガソリンタンクとのＯリングだけど、何故かここの在庫は持ってなかったので次回にでも。
