2013年10月29日 Z1RにMOSFETレギュレーターを装着

台風やら仕事の忙しさやら、スポーツクライミングの試合やらで続きが出来ませんでした…ので、後日談を。
充電系統に不安を感じたのは、テスターを当ててみた時。

「始動前」
「始動からのアイドリング」
「アイドリングからの４０００回転」
いずれも１３Ｖに届くかどうか。
とうとうレギュレーターがパンクしたようです…？

※２０１５年注釈
本来はレギュレーターのパンクを疑う前に、ステーターコイルを調べる必要があります。
当時はそこまで考えず、単にMOSFETレギュレーターを装着してみたくて、ウズウズしてただけ（笑）。

まずはステーターコイル（KawasakiのマニュアルではArmature（アーマチュア）という表記）単体の具合を調べる。

ステーターコイルからレギュレーターに繋がる３本線…
仮にＡ、Ｂ、Ｃとすると、ＡＢ、ＡＣ、ＢＣの抵抗値をチェック。
サービスマニュアルでは0.46～0.70Ωが規定値。

あとは、Ａ、Ｂ、Ｃと本体が絶縁されているかどうか（装着状態ならボディーアースでもＯＫ）をチェック。
ステーターコイル本体か配線に問題があると針が振れる。

次にステーターコイルが、規定値通りの電気を発生させているかどうか。
エンジンをかけ、抵抗値計測時と同様の組み合わせで４０００回転までエンジン回す。
それぞれの組み合わせで交流５０Ｖの交流電圧になればOK。
ステーターコイル単体のチェックはここまで。

よく『レギュレーターがパンクした』と聞くけど、技術畑の方から言わせると、そうそうイカれるものではないらしい。

というわけで…

何と！ヤフオクでの壮絶な死闘を勝ち抜いて我が家にやってきた水冷Ｚのレギュレーター(笑)。
防水カプラーは通販で購入。
ちなみに写真を見ると分かる通り、実は黒とグレーは色が違うだけではなく、カプラーの凹凸も微妙に違うので要注意。
入力と出力の接続を間違えないようにしてるんでしょう。

リンク

皆さんも御存じの通り、ゼファーのレギュレーターはステーターコイルからの３本線（黄色）、アース、アクセサリー電源（ACC)、バッテリーの６本ですが、水冷Ｚは３本と２本で分かれています。

ま、茶色を無視すればいいだけですけどね。
そこには、目隠し蓋をつけてやるとよいですけど、誰も見やしないので液体ガスケットで良かったんじゃないかと。

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楽天で購入

※2020年　追記

現在いろいろなショッピングサイトで「MOSFETレギュレータ」と銘打った商品を見つけることが出来ます。
何とフィッティングパーツ付きで3000円前後、という商品も。
ホンモノのパーツは、コネクター面の反対側に新電源（SHINDENGEN）のロゴと製造番号が印字されていますが、なんちゃって製品は、商品ページではそこのロゴは映さなかったり、写してても怪しかったり。

特に電装品は「安物買いの銭失い」になる可能性が高いので、よくよく注意して。
信頼のおける店もしくは商品を購入した方がいいでしょう。
純正品でないなら、PAMSやH-Craftなどがリリースしている商品が結果的にはリーズナブルかと。

あと、我が家のZX14用レギュレーターはステーターコイル共々順調に動いているけど、MOSFET型のレギュレーター装着車がステーターコイルのトラブルに見舞われている投稿を散見。

サイリスタ型のレギュレーターは余剰電力を熱変換、ゴティックメードが如く大気中に熱を逃がしているわけだが、MOSFETレギュレーターは余剰電力をコイル側に戻してレギュレーター自体が発熱するのを防ぐらしい。
　
「いらんものをお返しする」ということは、どんどん電力を消費したらいいんだけど、この頃、LEDを含め省電力が主流でしょ。

最新型のバイクはインジェクションのコンピュータ、センサーとか、使うものもそれなりに多いし、ステーターコイルの余力もあるから良いけど、古いバイクは電力消費量も少なく、レギュレータの働きがオーバースペックになるってんで、トラブルが起きているのではないか、と。

その辺は「エビデンス」がないので、これ以上ツッコミは入れないが、ひとつだけ言えることは、レギュレータのアース、ここはしっかりと確保しよう。

メインハーネスのアース線に落とすのではなく、バッテリーに直接落とした方がいい。
ダイレクトにアース線を引いたら、目に見えてミニマムの発電量が上がったんで、ぜひお試しあれ（サイリスタ型でも同じだと思う）。

それから、ステーターコイルとレギュレーターの結線にはイロイロやり方があるけど、純正のようにセルモーターの辺りでギボシ結線はオススメしません。
点検する時のアクセスが悪いし、あそこにギボシを置いてるとエンジンの熱とレギュレーターからのエネルギーが戻ることで発熱して硬化するので。

というわけで、我が家のZは、ステーターコイルのエナメル線からレギュレーターまで一本の線で繋がっている。
「じゃあステーターコイルの点検はどうするの？」
と言われるかもしれないけど、それはレギュレーター側の防水カプラーを抜いてやればOKだし、ステーターコイルを剥き出しにするような整備する時は、オイルも棄てる、ガスケットも新調する…というわけで、もう一度、結線したらいいんです。
どうしても、バラしたい時は、レギュレーターの近くでカットして、平型端子の３、４ピンカプラーで結線すると良いでしょう。

※追記終わり。

いきなりフィッティングすると後悔しそうなので、まずはテスト。
当り前ですが、エンジンくらいはかかります…が、相変わらず１３Ｖのまま。
ヤフオク中古品を買ったくせに、メチャクチャ動揺。
レギュレーターを変えても改善しないとなると…

自分で偉そうなコト言っておきながら、原因はステーターコイル？？

ギボシを外してテスターを当てるも、針は動かず。
３本線同士でテスターを当てて、正常ならば先に書いた通り、若干の抵抗があるんだけど、ここでも針は動かず。
これは、かなり凹む。

ステーターコイルは、我々素人にとって完全に「オーパーツ」ですからね。
巻き直しなんて出来るはずも無く。

バルコニーの下で、ほぼ野ざらし同然で眠っていた初号機のステーターコイルを取り出して計測してみると…出土品のくせに、ちゃんと機能してる（笑）。

こいつを流用したらいいじゃん、とボルトを外そうとするも、予想通りの完全固着（笑）。

しょうがないので、もう一度、ステーターコイルを調べる。
線を外して、テスターを当ててみたが、針は動かない。
諦めかけていたところ、一瞬だけ針が動いた。
どうやら、エナメル線の断面にピッタリとテスターの針を当てると通電するみたい。
エナメル線の先端を5mmほど磨き、結線すると規定通りの抵抗値が！
よかった。
ステーターコイルは生きてます。